النسخة الإنجليزية: Why Pineapple Pizza Still Divides Italian Food Culture

وفقاً لـThe Guardian، أُقيل الطاهي الإيطالي دافيدي تامبوريلّا من مطعم في بريزبن بعدما رفض وضع الأناناس على بيتزا، قائلاً إن هذا المزيج يُهين الثقافة الإيطالية. وأعاد الخلاف تسليط الضوء على قوة المشاعر المحيطة بتقاليد الطعام، رغم أن كوينزلاند تزرع معظم الأناناس في أستراليا تقريباً.

يكتب مؤرخ الطعام لوكا تشيزاري أن تامبوريلّا ليس الوحيد الذي يتعامل مع الأعراف الطهوية بوصفها مسائل مبدئية. ففي عام 2017، أُقيل طاهي بولونيا ماوريتسيو لاندي من مطعم صغير قرب ليون بعد مقاومته طلبات طهو المعكرونة مدة أطول وتقديم سباغيتي بولونيز. ويشير تشيزاري إلى أن صلصة الراغو في بولونيا تؤكل مع تالياتيلي، لا مع السباغيتي.

ويرى تشيزاري أن كثيراً من قواعد الطعام التي يُدافع عنها باعتبارها خالدة قد تغيّرت عبر التاريخ. وتُظهر كتب وصفات قديمة أن المعكرونة كانت تؤكل طرية لقرون، فيما كانت المعكرونة بالجبن تُقدَّم إلى جانب أطباق اللحوم منذ العصور الوسطى. أما الكريمة في كاربونارا، التي تعدّ مثيرة للجدل الآن لدى كثير من الإيطاليين، فقد أدخلها بعض طهاة روما في ستينيات القرن العشرين، واستمر استخدامها لمدة لا تقل عن 40 عاماً.

وللأناناس أيضاً مؤيدون بين صانعي البيتزا البارزين. فقد قبله جينو سوربيلّو على بيتزا بيضاء من دون طماطم، بينما ابتكر فرانكو بيبي «أناناسكوستا»، وهو مخروط بيتزا يحتوي على الأناناس ولحم خنزير سان دانييلي وفوندو جبن غرانا بادانو. وفي هذا الصيف، طرحت بيربيريه، وهي سلسلة مطاعم بيتزا لها خمسة فروع في لندن، بيتزا بصلصة أناناس متبّلة.

ويشير تشيزاري إلى مقال نشرته صحيفة مورنينغ بوست عام 1860، رفضت فيه السلطات إضافات مثل الأنشوجة والنقانق والفطر بوصفها ابتكارات حديثة. ويكتب أن مطاعم البيتزا الإيطالية تقدم الآن توليفات تشمل نقانق فرانكفورتر والبطاطا المقلية، وسبِك وماسكاربوني، والتونة والبصل. وبالنسبة إلى تشيزاري، أصبحت بيتزا الأناناس رمزاً للتقاليد التي يسعى الإيطاليون إلى حمايتها، وللرضا الذي يجده بعضهم في رفضها.